快時(shí)尚崛起的背后，“日本制造”將何去何從？

  日本目前是否還有自己的超一線服裝品牌？

  或許有不少人能列舉山本耀司、三宅一生、Comme des Garçons、Sacai 等品牌，但這些品牌并非日本本土制造。在日本大學(xué)的品牌創(chuàng)建、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等課程中，教授們僅表示“如何與顧客溝通”很重要，但不會(huì)將“產(chǎn)地”列為重點(diǎn)。這一思維模式不同于注重產(chǎn)地的歐洲。

  截至 2014年，日本服裝國(guó)產(chǎn)率已下滑至 3%，這一現(xiàn)實(shí)讓眾多的日本工廠面臨危機(jī)，甚至破產(chǎn)倒閉。日本的服裝生產(chǎn)巔峰期是 1990年，當(dāng)時(shí)的服裝國(guó)產(chǎn)率為 50.5%，約有 100萬(wàn)人在工廠工作。該數(shù)據(jù)在此后不斷下滑，2005年，服裝工廠工人人數(shù)已下滑至 40萬(wàn)人。

  快時(shí)尚的興起是日本服裝生產(chǎn)行業(yè)快速衰退的原因之一。消費(fèi)者開(kāi)始偏向低價(jià)格商品，高品質(zhì)和高價(jià)的商品銷(xiāo)售出現(xiàn)下滑。1991年，日本百貨店行業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到峰值 9.713萬(wàn)億日元，2016年，該數(shù)據(jù)已下滑至 5.978萬(wàn)億日元。日本百貨店協(xié)會(huì)的調(diào)查顯示，快時(shí)尚是引發(fā)這一現(xiàn)象的主要原因。

  此外，工廠和消費(fèi)者之間，還有層層的中間商，最終導(dǎo)致分包工廠難以獲得利益。一般來(lái)說(shuō)，工廠的收入約為產(chǎn)品售價(jià)的 20％。售價(jià)較高的商品能保證一定程度的工廠利益，但價(jià)格戰(zhàn)的出現(xiàn)快速侵蝕了工廠的利益。

  1990年，日本開(kāi)始進(jìn)入通貨緊縮，各家工廠開(kāi)始削減成本，“海外研修生”（（指日本為了保障企業(yè)勞動(dòng)力，接收外國(guó)勞動(dòng)者的制度））逐漸成為了支持日本制造的中堅(jiān)力量。2010年的研究報(bào)告指出，約有 1.2萬(wàn)的研修生從事與服裝、纖維制品生產(chǎn)相關(guān)的工作。這一情況產(chǎn)生的大背景在于：薪資偏低的縫紉行業(yè)難以聚集日本本土的人才，只能依賴(lài)研修生。

  但這一情況導(dǎo)致了一種死循環(huán)：好不容易上手的研修生在為期三年的進(jìn)修生涯結(jié)束后便要離開(kāi)，工廠只能招聘和培養(yǎng)新人，與“將技術(shù)傳給后人”的理想漸行漸遠(yuǎn)。此前去往日本當(dāng)研修生的多為中國(guó)人，因近年來(lái)國(guó)內(nèi)工資增長(zhǎng)，人數(shù)逐漸下滑。目前大部分的研修生多來(lái)自越南、緬甸等國(guó)家。但當(dāng)這些國(guó)家的工資水準(zhǔn)上漲，日本會(huì)再次出現(xiàn)勞動(dòng)力不足的情況。解決問(wèn)題的根本方法是確保工廠的利益，提高勞動(dòng)者的薪資，聘請(qǐng)能長(zhǎng)期工作的本土居民。

  因人口老齡化、少子化等原因，如何用好在日本的海外勞動(dòng)力成為服裝行業(yè)的一大機(jī)遇。截止至目前，留日外國(guó)人約有 270萬(wàn)，其中 220多萬(wàn)人來(lái)自亞洲。此外，日本的“奢侈品牌熱”已成為過(guò)去。原 LVMH 集團(tuán)日本董事遣田重彥表示：“LV 是一個(gè)很棒的品牌，但現(xiàn)在已經(jīng)不是全身 LV 就是潮流的年代。”

  這或許是日本時(shí)尚復(fù)興的契機(jī)。日本首個(gè)主打“日本制造”的互聯(lián)網(wǎng)品牌 Factelier 創(chuàng)始人山田敏夫表示，振興日本服裝行業(yè)需具備三個(gè)要素：關(guān)注市場(chǎng)，擁有自主性，投資低效率的手工生產(chǎn)。

  關(guān)注市場(chǎng)

  盡管日本制造產(chǎn)品的品牌頗受贊譽(yù)，但設(shè)計(jì)方面還有待改良。在保證技術(shù)的前提下，品牌提供的商品一定要符合消費(fèi)者的需求。“意大利和法國(guó)的工廠都會(huì)考慮市場(chǎng)、流行趨勢(shì)等因素后安排生產(chǎn)。”

  自主性

  日本的工廠多采用分包生產(chǎn)模式，因此都是根據(jù)合作方提出的樣式、質(zhì)地等要求進(jìn)行生產(chǎn)。品牌如果想要獨(dú)立，就必須脫離這種模式，培養(yǎng)自己的縫制、打樣技術(shù)，真正擁有對(duì)產(chǎn)品的掌控能力。

  投資低效率的手工生產(chǎn)

  在中國(guó)、越南、緬甸等國(guó)家，擁有大量資本的企業(yè)引入最先進(jìn)的機(jī)器，高效生產(chǎn)大量的服裝。但勞工成本高昂的日本應(yīng)尋求差異化，采用老式的動(dòng)力織機(jī)、耗時(shí)的染布技術(shù)。如像崗山的傳統(tǒng)工廠一樣，生產(chǎn)為 Chanel、Louis Vuitton 等奢侈品牌所用的丹寧布。“其它工廠也應(yīng)該如此，投資低效率的手工制作，提高產(chǎn)品本身的附加值。”

來(lái)源：亞洲紡織聯(lián)盟